上里古镇距离雅安市雨城区27公里，位于名山、邛崃，芦山、雅安四县市交接处，上世纪八十年代，列为“四川省十大历史文化古镇”。上里古名“罗绳”，作为南方丝绸之路要道，既是临邛古道进入四川的重要驿站，也是通往吐蕃的重要边茶关隘和茶马司所在地。

　　进入古镇前，有一座“双节孝”石牌坊矗立于葱茏的田野，在细雨纷飞的五月分外夺目。石坊为四柱三间十二翼出檐多脊，镂空石雕彩绘。韩家，是旧时上里的豪门大族，石坊即为褒扬韩家姑媳二人为夫守节，敕建于清道光十九年。

　　在上里，现存尚有陈氏“九世同居”和陈氏“贞节”石牌坊，可歇腿脚。

　　1935年红军长征经过上里时，在“双节孝”牌坊柱石上刻留着几则标语，和坊上的雕花图纹一样清晰可辨。红一军在上里境内驻扎时间前后达半年之久，以期在夹金山下小金县达维乡与红四方面军会师。其间，为播种长征精神，红军成立了四个代号为 “认真、德诚、紫光、崇安”的政治部，刻下了“共产党是穷人的政党、赤化全川、红军是穷人的军队”等七十多幅标语。石刻标语保存完好，现由当地政府集迁于上里以北，白马寺间歇泉景区。

　　我走近上里时，距离时间很遥远，我无从辨别哪些属于古籍？哪些属于当下。木屋瓦房、小桥流水、石碑古塔……人类留在土地上方的种种迹象，都把我指向一个久远的年代，极大地兴奋着我疲惫的审美情趣。

　　上里古镇有陇西、雅龙二水环绕，河道两岸吊脚楼错落排列。跨过陇西河大桥，走进老街，细雨如丝。雨水顺着瓦当滴落，把青石板老街冲洗得洁净泛亮。木墙老屋挑檐上挂满了猩红的灯笼和各色幌子，古镇从算盘中走了出来，直接把烟雨中的老街，计算到了物质年代。我很幸运，躲过了旅游旺季的喧嚷。

　　如果我此时披蓑顶笠，赤足于老街，或者看到相同装扮的乡人行迹于小巷，这两种情形都可以唤醒我的诗意，就像老街尽头，那些直指苍穹的古树，枝叶和雨水的对白，简单而幸福，只要屏息聆听，就能挺拔入境。

　　没有更多游人的上里古镇，安静在细雨纷飞的午后。这种安静，我在都市中蓄谋已久。走在雨中的老街，疑是行蛇于明清旧画。我想穿着坠地长衫，在老街对面邂逅一个年轻女子。她身着月白色上衣黑色短裙，带绊儿的布鞋踩踏在雨街，水花四溅有如花朵。但我源于尘土的身体，错误地站在了古籍的扉页，只能把唐诗宋词遥远地倾听。显然，这样的情形永远不可能实现。除非，乌鸦坚守的老树，依然呼吸着远年的肺叶。

　　陇西河畔，柳树垂臂，叶片似纤柔的指尖，搀扶着晶莹的雨光；堤岸上幽篁几丛，风过处，积雨纷落，满地琶音。临河老屋掩隐在古柏下，木墙飞檐时隐时现，像是浸泡在暗室的负片，显影着古镇的前世今生。木头，在上里，为工匠们展现技艺留下了无限空间。廊柱飞檐、楼阁窗枋，均以浮雕、镂空雕、镶嵌雕刻而成，弩车弓箭、张飞项羽、犬马声色、狗吠鸡鸣，甚是热闹。

　　提供餐饮服务的老屋列阵河边，在非节假日，获得了短暂的平静，挤满五官的叫卖被逼退居。竹椅木桌，终于空洞了一次喧嚷。火炉上，白花花的豆花在铁锅里冒着热气。空气中，散发着烤玉米和烤红薯的香味。

　　沿陇西河北上一公里内，有十余座造型迥异的古石桥。我站在距离二仙桥远一点的地方，视野显得开阔，近水远山、田畴房舍尽收眼底。二仙桥建于清乾隆四十一年（1776），这座单孔大跨度石拱桥，在上里有桥标意义。高大的石拱凌空而起，桥体上布满蒿草青藤。桥孔下，一支小木船晃悠于清浅的河面，给人一个虚构的航向，不为渡河也非巡游。此岸彼岸，除石桥相通，还有多处过河的跳石墩。河堤上芦苇深深，芦荻在雨中的姿态，像是檐下千载的守候，只等指引远游的归者。十八座孤立于西岸的馒头山，有香稻四围。我没有找到恰当的语词，也没能悟到“十八罗汉拜观音”的意境。

　　偶有行人从湿漉漉的石拱桥走过。没有浆声的河流，在整个夏天都流淌着浊黄。一个女子走上石桥，步履轻盈地活泼了眼前风景，我在河岸张望的视线，盎然出一派生机。我再一次假想披蓑顶笠，踏上湿漉漉的拱桥石阶，和桥上的女子步步紧握，共同纤长这个足音深透的晌午。她的头顶，自然没有油亮的纸伞，我的唇间，亦无箫笛。但陇西河的雨季，在我的发尖弹落，切近或远离，均是上古的神韵。韩、杨、陈、许、张姓五大家族，分别在旧时上里的商、官、农、美女和械斗中各领风骚，在上里修造了很多木质房屋。现存韩家大院建于清代嘉庆年间，院内有川剧折子戏和历史典故为题材的雕刻，其精湛的镶嵌式雕刻工艺，凸显着上里古建筑的个性特质，造句为“上里一绝”。看见大院内熙来攘去的人群，甚为尘嚣，远离了我对上里古镇的最初图谋，我的审美孤僻，非常安心地背叛了这份机缘。

　　我更愿意在上里以西，继续午间水墨。

　　风生水起，雨飘草绿，五月的上里含在眼里，浸润着另一个水乡江南。无论掌酒把茶，还是草色遥看、踏桥步雨，古镇的午间恰似弦音在水上的谣曲。

　　然而，诗人的炎喉或墨客的馊毫，都无法挽留上里的鼾声。表达的食言，让我在旧迹斑驳的午后，离开了古镇的远年。